11. Индийские Гималаи. Высокогорная дорога Манали - Лех. День первый.

   3 сентября. Около полудня мы, попрощавшись с Манали, выезжаем на север, по дороге Манали –Лех. В ближайшие несколько дней нам предстоит забраться на одни из самых высоких, красивых и опасных дорог мира, пересечь 5 высокогорных перевалов, 3 из которых находятся выше 5000 метров. Наша цель – перевал Кхардунг Ла (5602м), что расположен севернее Леха, ближе к границе с Тибетом и заявлен книгой рекордов Гиннеса, как самый высокий автомобильный перевал в мире.  

   С запада начали стягиваться густые тучи, и у нас возникло желание поскорее подняться на первый перевал и уехать дальше, на север. Перспектива оказаться очередной раз отрезанными дождями, нас не прельщала.

   Мы начали подъем на первый перевал на своем маршруте. Дорога на перевал Ротанг с неплохим покрытием в основном и подъем, хоть и сильно затянут, но не сложен и очень красив. На очередном витке серпантина, наш путь преградил шлагбаум-веревка и стоящий возле него человек, выполняющий функцию подъёмного механизма, попросил нас предъявить пермиты (разрешения) сотруднику, сидящему в будке неподалеку. Мы показали пермиты, которые получили заблаговременно в Манали, возле мэйн базара, заплатили по 100 рупий и двинулись дальше.

  Перевал Ротанг-Ла (3978м) открыт для проезда всего 3 месяца в году, с июля по конец сентября. Все остальное время он завален снегом и является естественным забором между долиной Лахул, расположенной севернее и «Большой Землей» / Индией - с юга.

  Ротанг-Ла дословно переводится с тибетского, как Перевал Груды Мертвецов. Это  самый низкий, но в то же время самый опасный перевал на нашем маршруте. Резко и непредсказуемо меняющаяся погода – вот, что является ежегодной причиной гибели десятков людей на этом перевале и в его окрестностях. Есть свидетельства, которые говорят о гибели более 400 человек в 1911 году. Снежная буря стала причиной той трагедии. Сейчас, когда через перевал проложена автомобильная дорога, ситуация стала намного проще. Но в период с октября по июнь, пересекать этот перевал не рекомендуется ни на ослах, ни на сказочных единорогах. Древние индийцы верили, что Ротанг – это край света и за ним нет ничего живого.

Перевал Ротанг.

  Спуск с Ротанг-Ла был похож на укрощение диких мустангов.  Мотоциклы прыгали на булыжниках, глубоких выбоинах и дрифтовали по серо-бурой пыли. Дорога полностью разбита и дорогой ее можно назвать с натяжкой. Спуск долог и выматывает. Так продолжается до железного моста через реку, возле поселка Домфаг. 

  Дальше начинается участок дороги с асфальтовым покрытием. Потом асфальт заканчивается, начинаются скачки по серой пыли-камням, потом опять начинается, затем опять камни  и так до самого Кейлонга.  

  Кейлонг – столица долины Лахул. Люди в этой местности, как и дальше, на север, по 9 месяцев в году отрезаны от «большой земли». Но не сейчас.  Тут мы и остановимся на ночь. После недолгих поисков нашли гестхаус с горячей водой и вайфаем, за 500 рупий. Сторговали за 400 и заселились на ночь.

  За 7 километров до Кейлонга (на юг), находится последняя заправка, практически до самого Леха, а это около 360 км. Мы пропустили эту заправку и утром пришлось вернуться, чтобы пополнить запасы топлива. Мы залили полные баки+ 2 по 5 литров канистры, купленные в Кейлонге.

 Расход наших Буллетов примерно 3.5 литров на 100км. По обычным расчетам одного бака должно хватить на весь путь и еще должно остаться несколько литров. НО! Делаем поправку на обедненную кислородом горючую смесь, разбитую дорогу, постоянную работу с коробкой передач, бесконечные подъёмы  на серпантинах, встречный ветер, повышенную парусность ( в моем случае) и понимаем, что про все расчеты можно забыть. Лучше взять с собой, про запас.

Кейлонг

Мото-трэвэл сериал о путешествии по Индии и Непалу смотрите на нашем канале в Youtube.

»»  читать далее...

10. Манали. Штат Химачал Прадеш.

  Что- то я долго не писал ничего. Пару недель уже висим в Манали, штат Химачал Прадеш. Закончили сьемки 5й серии нашего трэвэл-сериала и завтра выезжаем дальше, в сторону Леха. Манали расположен в долине Куллу, на правом берегу горной реки Биас, с запада и востока окружен горными грядами. Манали по праву считается центром северного туризма Индии. Тут собираются туристы и бэкпэкеры всех мастей и сословий. Очень много индийских отдыхающих, приехавших покататься на лыжах или погонять на мотоциклах по Гималаям. Много парочек, приехавших на медовый месяц. И много бэкпэкеров-лонгстееров, которые приехали сюда из Гоа и Карнатаки, убегая от тропического муссона, чтобы пересидеть тут до октября, пока не закончатся дожди на юге и вернуться обратно, к морю и кокосовым пальмам.

  В Манали и окрестностях, да и вообще, на севере, все очень отличается от прочей   Индии. Это сразу бросается в глаза. И ноздри. Во-первых, тут чисто (по индийским меркам). В магазинах трудно найти пластиковые пакеты – везде выдают бумажные и хлопчатобумажные. Очевидно, охраняют экологическое состояние этих мест и стараются не загадить окрестности пластиком. Во-вторых, запах. Такого запаха я не ощущал уже давно. Запах сосен и кедра. Всюду горные реки и водопады. Красота, одним словом.

   Изрядную лепту в бюджет региона, приносит яблочный бизнес. Яблоки, которые привезли сюда британцы, в конце 19го века, тут повсюду. На деревцах  в яблоневых садах, на прилавках магазинов и у придорожных торговцев, свежевыжатые, в стакане, за 50 рупий и в бутылке, с надписью “Cider alc. 8%”) Последний, кстати, очень даже хорош).  И рестораны. После 2х месяцев «доманальской» Индии, местная кухня радует своим разнообразием.

 Так же, могу отметить, что такого количества мотоциклов  Royal Enfield, я нигде в Индии до этого не видел. Тут их действительно очень много. Проблем с запчастями и ремонтом нет.

  У моего Сивки, сразу после выезда из Ришикеша, стали подводить амортизаторы, которые мне поставил ришикешский механик Лаки со словами: « Б\у, но состояние хорошее». Лаки обещал вернуть 1500 рупий, которые я заплатил за его аморты. Посмотрим, как он держит слово. Пришлось покупать новые амортизаторы за 2300 рупий( 1 $ = 65 рупий) + за установку взяли всего 150 рупий. Ремонтироваться лучше всего в местном официальном сервисе Royal Enfield.

  О местных достопримечательностях рассказывать не буду, сможете посмотреть это в нашем видеоблоге проекта.

  Поселились мы в Олд Манали – северная часть города, куда стягивается бэкпэкерская аудитория. Соответственно тут нужно искать недорогое жилье. Нашли гестхаус с чистой, относительно большой комнатой. Первоначальная цена была 500 рупий/ночь, но после непродолжительного торга сошлись на 300.

  В гесте всего 4 комнаты. Мы заняли комнату на 2м этаже. Под нами живут ребята из Израиля - Паша и его жена Арбель. После первой же нашей ночи в гесте, ребята решили переехать этажом выше, т.к. местный сидр был очень хорош, а наши песни под гитару после сидра  - очень сладкоголосы и звонкострунны). Я, конечно, принес извинения на следующий день. Через 2 дня ребята-израильтяне выскочили из соседней комнаты, все в красных пятнах и расчесах, а у Арбель еще и аллергическая реакция пошла. Виновников этой оказии найти не удалось, но после исследования укусов, сошлись на мнении, что это клопы. Хозяин Кумар отреагировал не по-индийски оперативно. Подорвал своих помощников, попросил ребят вынести все свои вещи наружу, вытащил из комнаты кровати, матрацы, паласы и обработал весь этот скарб химикатами. Помещение проветрилось, и ребята въехали обратно. Проблема,  кажется, ушла. А вот куда она ушла – вы узнаете чуть ниже))

  В нашей комнате постоянно были проблемы с горячей водой – она была правильной температуры, но текла очень лениво и ее напора откровенно не хватало. А в Манали достаточно прохладно, скажу я вам. Я несколько раз сообщал об этой проблеме Кумару. Вызвали сантехника. Сантехник должен был прийти около 10 утра, пришел в 5 вечера. Ок, это Индия, понятно. Индийцы побегали по этажам, постучали по бакам/трубам и пожали плечами. На следующий день вроде бы все сделали. Через час после ухода сантехника, вода опять начала капризничать. Я к Кумару. Дело было вечером и Кумар, как обычно в это время был немножко навеселе. Звонит сантехнику, говорят на хинди. После разговора обращается ко мне: « Мой друг, сегодняшняя ночь без горячей воды последняя, я это обещаю. Если завтра у тебя не будет горячей воды – ты не будешь платить за жилье». Первоначальная идея говорить о скидке ушла. Я сказал «ок» и пожелал Кумару спокойной ночи. Надо сказать, что мы не платим каждый день, а копим какую - то сумму и потом отдаем. К тому моменту, когда Кумар сделал такое заявление, у нас уже набежало 2100 рупий. День следующий. Ждем сантехника  - приходит, бегает по этажам, уходит. Вода течет. Проходит час. Вода не течет. Кумар расстроен. Слово не воробей, живем бесплатно))

 У Митяя последние 3 ночи стали появляться странные красные, зудящие пятна на теле. Сразу стали рассматривать вариант миграции клопов из соседней комнаты. Прибежал Кумар сотоварищи. «Вещи выносите, сейчас мы будем тут все травить». Кровати, матрасы, паласы наружу. Оказывается у меня аллергия на эти химикаты. Я так никогда не чихал.

Напоминаем, что вы можете посмотреть видеоверсию нашего проекта) Подписывайтесь на наш канал и не забывайте ставить лайки)

 Сушу намоченные ливнем джинсы)

 Ждем замены амортизаторов

»»  читать далее...

9. Канвари.Пешее паломничество в тысячи километров.

  В Ришикеше скоро будет ежегодный религиозный праздник – Канвар Ятра (канвар - коромысло, ятра - путешествие), с приходом которого все разумные приезжие стремятся скорее свалить куда-нибудь подальше из этих мест. К истокам Ганги со всех концов Индии  пешком стекаются красноглазые пилигримы. Их можно узнать по неизменным атрибутам – посох или нарядное коромысло, маленькое ведерце (может быть спрятано в сумке) или маленькие канистры, наличие оранжевого предмета одежды, это может быть футболка, набедренная повязка или шорты, повязка на голове. Также иногда можно увидеть этих товарищей в набедренной повязке леопардового окраса. Некоторые из них проделали пеший путь в тысячи километров и шли много месяцев. Это шайвы (шиваиты), адепты культа бога Шивы. И идут они к истокам Ганги, с одной только целью – наполнить свое ведерце водой из священной реки, принести воду в свою деревню или город, в храм Шивы и окропить этой водой статую бога. Согласно индуистской мифологии, на шиваитах и тех, кто своим образом жизни старается уподобиться Шиве,  лежит проклятие, наложенное Брахманом Бхригу Муни на нечестивую и лишенную смысла и дхармы жизнь. Шиваиты частенько ритуально вознакуриваются марихуаной и гашишем. Но, как известно, ганжа не превращает людей в агрессоров. Чувство толпы – вот, что дарило миру истинное безумие во все времена. Представьте, что может сделать толпа религиозных фанатиков, проделавшая пеший путь в тысячу километров, когда какой-нибудь мотоциклист, случайно, задев их товарища, расплескал заветную водичку из ведерца или опрокинул коромысло, которое ни в коем случае нельзя ставить на землю…  А они очень любят перегородить всю дорогу во время своей «прогулки». Похожая ситуация была в 2012 году, когда у паломников в оранжевом, возник конфликт с водителем грузовика. Тогда сгорел не только грузовик обидчика, но и множество грузовиков встреченных на пути. Грузовики задорно горели, пока пироманьяков не попустило.

»»  читать далее...