Masala Trip: 12. Индийские Гималаи. Высокогорная дорога Манали

Sivka Burka J

Едем на север. Дорога опять разбито-нормальная, затем нормально-разбитая и после разбитая.

Дорогу снова преграждает шлагбаум-веревка. Это полицейский чек пост. Нужно предъявить паспорта и визы. Слезаем с байков, разминаемся, отдаем доки на проверку. Я всматриваюсь вдаль, по направлению нашего движения. Сначала мне показалось, что мое зрение, до этого работавшее без сбоев меня подводит или высота влияет на меня дурно. Метрах в 200, с севера на юг, к руслу высохшей реки, пересекающей наш путь, движется белый мотоцикл с коляской. Неужели это он? Как? Тут, в Гималаях, да еще и с коляской!!! Мотоцикл нырнул в русло реки и пропал из виду. Тяжело, но мощно выскочил уже ближе и тут я смог рассмотреть не только его общие формы, но и оппозитный двигатель. Сомнений не оставалось – это российский мотоцикл Урал. Не в диковинку встретить советский\российский, гражданский транспорт в некоторых коммунистических или пост коммунистических странах, таких, как Куба,Эфиопия,Лаос,Вьетнам – союзных СССР странах. Но тут, в Индийских Гималаях! Мы были удивлены. Урал остановил шлагбаум-веревка и полицейский жестом пригласил наездника в палатку, для проверки доков. Пожилой мужчина, в красном шлеме и мультяшных, круглых очках, в широкой, красной оправе, спросил меня с легким, французским акцентом : « Чего они от меня хотят?» « Проверить ваш паспорт» - ответил я. Ураловод пошел показывать паспорт, а диковинный мот моментально обступила толпа любопытных индусов, желавших внимательнее рассмотреть и сфотографироваться рядом с неизвестным зверьком…. извините, зверем!

Французу Юберу Кригёлю 62 года и крайние 11 лет он путешествует по миру на мотоциклах, из них 7 лет на Урале, купленном во Франции. Без цели. Как и у нас, путешествие - ради самого путешествия.

Интервью с Юбером я выложу чуть позже в блог. Так же оно будет включено в очередную серию на нашем канале в Youtube.

Под впечатлением от встречи с французским мотопутешественником, мы продолжили свой путь на север. Начался подъем на 2й перевал на нашем маршруте. Серпантинная дорога на подъем, в основном не плохая. Погода ясная, но немного ветреная. Мы проголодались и решили пообедать в особенном месте. Зинг-Зинг бар (4287м) – единственный на земле ресторан, отмеченный на карте, как населенный пункт. Видимо картографы увлеклись и когда закончились и без того редкие в этих местах поселения, не смогли остановиться. Или может быть они решили, что точки на карте разбросаны не по фен-шую и для полной гармонии не хватает еще одного населенного пункта.

Вот и заветная постройка, с надписью Zing-Zing bar . Но какого черта не пахнет вкусной едой, а само помещение завалено строительным мусором. Ни тебе таблички «Ушла на обед» или «Переучет». Никакой инфы. Индия, одним словом. Мы с Митяем достали из закромов 10 самос, которые купили утром в Кейлонге и принялись неспешно жевать, любоваться пейзажем непонятной стройки перед баром и лениво спорить на тему « на какое количество кадров в секунду и в каких ситуация снимать видео для нашего фильма».

Между тем, был уже шестой час вечера, и скоро должно было начать темнеть, а это значит, что с уходом солнца, придет горный холод. И темнота. А колесить по разбитым серпантинам в темноте, знаете ли…

Мы проехали несколько километров вверх по серпантину и увидели кафе с надписью Zing-Zing bar. Не понимаю, что за маркетинговый ход такой – переехать, но оставить надпись с названием на прежнем месте и не сделать никаких пометок. Индия, одним словом. Тут специфический маркетинг. Мы были сыты, но нужно же что- то купить в таком особенном месте. Взяли каких-то сушеных булочек и двинули дальше.

Поднялись на 2й перевал Барача - Ла (5030м), потоптались, поснимали, пошмыгали носами и начали спускаться. На такой высоте задерживаться не стоит, да и солнце уже клонится к закату. Нужно спешить.

Перевал Барача -Ла

Дорога разбитая. До следующей точки ночевки – Сарчу ехать еще километров 40. До темноты по такой дороге точно не успеть. Когда спустились с перевала, были уже сумерки. Доехали до какого- то тибетского поселка, в 3 дома. Высота 4700 м. ночевать на такой высоте может быть опасно. Сарчу на 400 метров ниже. Решили ехать по темноте дальше. Дорога была разбита еще километров 5. Дальше относительно нормальная. Приехали в палаточный лагерь Сарчу, о котором все говорят и пишут. Так вот. Снять палатку – от 2000 рупий с носа. Поставить свою палатку – 750 с носа. Завтрак включен. Трюфелями кормят, наверно. Я спросил хозяина, что там дальше по дороге? Он сказал, что через 8 км будет полицейский чек пост. Решили доехать до поста, и как оказалось, это и есть настоящее Сарчу. Небольшое тибетское поселение – полтора десятка сколоченных из металлического шифера маленьких бараков. Больше похоже на резервацию. Люди тут живут тем, что предлагают дальнобойщикам и путешественникам места для ночлега и стряпню. Как позже выяснилось, тут же можно купить бензин, в 3м доме с севера. Цена 150 рупий\литр (на «большой земле» 66 рупий.) Итак, цены на жилье в металлическо-кирпичных бараках 200 рупий за койку. Так же можно лечь на топчанах, прямо в «ресторане» - цена 150 рупий. Цены на стряпню чуть выше, чем на «большой земле», но приемлемо. Решили разбить свою палатку за бараками. Разгребли полянку от разбросанных повсюду бутылочных стекол, поставили свой терем и арендовали у подбуханного хозяина-тибетца пару толстых одеял за 100 рупий. Поужинали тушеными овощами с чапати и легли спать.