15. ИНДИЙСКИЕ ГИМАЛАИ. ВЫСОКОГОРНАЯ ДОРОГА МАНАЛИ - ЛЕХ. ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.

С дровами на такой высоте проблема и большой популярностью пользуется высушенное дерьмо животных.

Хозяин готовит нам завтрак.

Индийский дальнобойщик.

Впереди последний перевал перед Лехом и самый высокий на этом маршруте. Высота Тангланга 5328 метров.

  Хорошая дорога кончилась через несколько километров. Начался участок дороги с укатанным катками щебнем и подготовленный к наложению асфальта. Думаю, что к следующему сезону дорога будет готова. Начался долгий подъем на перевал. Серпантин вился хорошим асфальтом.

  Мы наверху. Вид потрясающий, вокруг снежные вершины. Тибетские флажки трепыхаются на ветру и стремятся вырваться на свободу, но их прочно держат канаты. Ветер - вот кто истинный Хозяин этой Короны Мира, с не огранёнными камнями. Жалкие люди  червоточат поверхности гор, снова и снова, одни и те же участки. И каждый год, когда сходят снега – становится ясно, что нужно начинать все сначала. Природа делает свое дело. Люди пытаются делать свое. Но каждый год побеждает Природа.

  Холодно. На нас одето по двое штанов, футболки, толстовки, пуховики и поверх пуховиков ветровки. Хозяин пронизывает это все насквозь. Завывает, играет флажками, своими разноцветными игрушками. Такое ощущение, что тибетцы приносят в жертву эти разноцветные лоскуты Ветру, дабы он отвлекся на них и не натворил бед, разыгравшись.

 На такой высоте опасно оставаться долго и мы замерзшие и вымотанные высотой спешим завести свои мотоциклы и спуститься вниз. Дорога на спуск ( северный склон) просто замечательная. Очень хорошее покрытие и даже разметка есть. Так и подмывает выкрутить ручку газа до упора и скорее спуститься на более комфортную равнину. Но мы на серпантине и это чревато. Кроме того с левого борта моего Сивки прикреплена гитара в кофре, а справа высокий, металлический короб, что создает опасную при таком ветре парусность.

  Хозяин гонится за нами. Лижет лицо ледяным языком, норовит забраться своими острыми пальцами под солнцезащитные очки и выколоть глаза. Пихает в спину, в бока и бьет с фронта. Как кошка с мышкой. Это игра. На одной стороне этой безумно красивой арены пыхтящий из последних сил мотоцикл и ловкость его наездника – с другой стороны исконный владелец этих угодий. Хозяин весел и игрив, для него жизнь человека – очередная забава. Он пытается сбросить в пропасть наглеца, дерзнувшего покорить его неприветливые угодья. Но мы хитрее. Мы спешно скрываемся в нижних этажах дворца. Хозяин не любит спускаться сюда.

  Сбежав от Ветра, мы спустились в долину Indus Valley. И очередной раз были поражены сменившемся пейзажем. Местность то пустынная, то  горная. Дорога пролегает через тибетские деревни, но в отличие от тех лачуг, что мы видели раньше, эти были построены из добротного камня и серых кирпичей. В деревнях были школы, мед. пункты и по всему было видно, что люди тут живут полноценной, деревенской жизнью. Кроме того, деревни эти засажены высокими тополями, что делает их похожими на оазисы в пустыне.

 Километров за 50 до Леха справа и слева от дороги построены многочисленные военные базы. Смотришь на них – вроде бы все как должно быть. Колючая проволока по периметру, тротуары выложены камнем, окрашенным в бело-оранжевые цвета. Как бы у нас сказали : «все по кантику». Но чего-то не хватает…. Ах да! Где же укрепления? Вышки и прочее? Отсутствие всего этого делает эти базы больше похожими на армейские санатории, нежели на серьезные военные обьекты.

 Мы дотянули до заправки, расположенной примерно в 30 км, не доезжая Леха и залились горючим.  Канистры, которые мы залили резервом, оказались кстати. Нужно пару литров сверх обьемов наших  баков. Так что берите с собой запас.

 Мы приехали в Лех. Смонтируем выпуск про дорогу и двинемся дальше, на самый высокий автомобильный перевал, по версии книги рекордов Гиннеса – Кхардунг-Ла (5602 м.)

Мото-трэвэл сериал о путешествии на мотоциклах по  Индии и Непалу, смотрите на нашем канале в Youtube.

»»  читать далее...

14. ИНДИЙСКИЕ ГИМАЛАИ. ВЫСОКОГОРНАЯ ДОРОГА МАНАЛИ - ЛЕХ. ДЕНЬ ТРЕТИЙ.

   День 3й.

  Большая часть дороги Манали – Лех, находится на территории штата Джамму и Кашмир. Этот регион граничит с давними недругами Индии – Пакистаном и Китаем. Джамму и Кашмир является причиной территориальных споров между Индией и Пакистаном. Когда в 1947 году, после обретения Индией независимости, Пакистан стал отдельным государством, он решил утащить за собой и этот регион. Не вышло. Попытка была подавлена. С тех пор между Индией и Пакистаном было несколько полномасштабных войн и множество пограничных стычек и диверсий. Последняя война, имя которой Каргильская, чуть не закончилась ядерным ударом. Дорога, по которой мы едем, обязана своим существованием этим конфликтам. Она была построена для быстрой переброски индийских войск в пограничные регионы. Сейчас в штате Джамму и Кашмир, находится примерно треть сухопутных войск Индии.

  Проснулись, собрали лагерь, позавтракали недоомлетом с чапати, завели с долгого толкача мот Мити и поехали дальше.

  После Сарчу начинается относительно ровная дорога, с относительно неплохим покрытием. И удивительные пейзажи. Такое ощущение, что ты оказался на другой планете. Марсианские долины. Для нас это было тем более удивительно, т.к. мы попали в Сарчу, когда было темно и не видели ничего вокруг. И тут резко ТАКОЕ.  Красивые каньоны, со странной формы отвесами и кристально-чистая река.

  

   Как – то незаметно забрались на 3й перевал - Накила (4950 м ), спустились и оказались в маленькой долине, в которой предприимчивые тибетцы разбили несколько шатров-кафе. Остановились у первого шатра, заказали у радушного тибетца дал (похоже на горох в подливе)  с рисом и чапати (лепешки). Когда у кого- то из нас заканчивался рис, чапати или дал, тибетец подходил, напевая веселую тибетскую песенку и подкладывал еще и еще. И так, пока мы объевшись, не сказали заветную фразу – «Горшочек не вари». Выпили по масала чаю. Хозяин все посчитал, как и было заявлено сначала – еда по 80 рупий, чай по 20. За добавку денег не попросил)

   По коням! Сразу же начался очередной подъем. Не напряжный и неспешный. Сами не заметили, как оказались на 4м перевале. Лунгалача (5059 м.) оказался неожиданно простым и тихим. Мы даже не сразу поняли, что это вершина перевала.

  Спустившись с перевала, мы оказались в долине Мор. Чувство, что нас телепортнуло на другую планету к нам вернулось с удвоенной силой. Окружающий пейзаж кажется просто невероятным. Если до этого мы побывали на Марсе, то сейчас это была определенно, старая, добрая Луна. Местные так и называют эти места – Лунная Долина. Практически сразу началась отличная и ровная дорога, которая позволила нам разогнать Буллеты до 80 км/ч, впервые за время нашего путешествия, т.к. сначала мой Сивка был на обкатке дважды, потом были попросту убитые дороги.      Мы мчались во весь опор, но понимали, что не успеем сегодня пересечь последний перевал, т.к. уже смеркалось и нам нужно было подумать о ночлеге. 

   Закатное солнце уже касалось своим нижним краем холмов, когда вдалеке на обочине показались тибетские, придорожные кафешки. Решили заночевать там. Сначала думали разбить палатку, но было очень ветрено и мы были уставшими. Договорились о ночлеге за 300 рупий на двоих, на топчанах. В «главном зале кафе» собрались индийские дальнобойщики и подняли галдеж до 10 вечера. Этого места нет на карте, называется оно Дебринг. Конечно же, между собой мы стали называть его Дебри. Дебри расположены на высоте 4700 м., но нам было на это плевать-мы реально вымотались. Укутались в грязные одеяла и провалились в беспокойный сон. Просыпались много раз. Трудно спать на такой высоте. Кислорода не хватало.

Мото-трэвэл сериал о путешествии на мотоциклах по

 Индии и Непалу, смотрите на нашем канале в Youtube.

  

»»  читать далее...

13.Индийские Гималаи.Интервью с французом Юбером Кригёлем.11 лет по миру на мотоцикле.

  Урал остановил шлагбаум-веревка и полицейский жестом пригласил наездника в палатку, для проверки документов. Пожилой мужчина, в красном шлеме и мультяшных, круглых очках, с широкой, красной оправой, спросил меня с легким, французским акцентом : « Чего они от меня хотят?»  « Проверить ваш паспорт» - ответил я. Ураловод пошел показывать паспорт, а диковинный мот моментально обступила толпа любопытных индусов, желавших внимательнее рассмотреть и сфотографироваться рядом с неизвестным зверьком…. извините, зверем!

  Французу Юберу Кригёлю 62 года и крайние 11 лет он путешествует по миру на мотоциклах, из них 7 лет на Урале, купленном во Франции.

- Как вас зовут и откуда Вы?
- Меня зовут Юбер Кригёль, я француз, но последние 25 лет жил в Америке. Я жил в Нью-Йорке. Когда я уехал оттуда, я отправился за Арктический Круг, в Канаду. Зимой, по заснеженной дороге. Затем я направился на Юг, в Бразилию. Потом я вернулся в Америку, через Перу и Боливию. После Америки я полетел во Францию и купил этот мотоцикл у дилера «Урал». Из Франции я поехал на север Европы, в Норвегию. Это тоже было зимой. Потом я отправился в Санкт-Петербург и оттуда в Казахстан, Киргизстан и провел всю зиму в Монголии.

- То есть через всю Россию?
- Да, через всю Россию. Из Монголии я вернулся, чтобы пересечь озеро Байкал, в течении недели, с монгольским другом, тоже на мотоцикле. Вы можете увидеть видео об этом на моем сайте. Итак, мы провели неделю на Байкале и вернулись в Монголию. Затем я поехал обратно во Францию. После этого я отправился в Южную Африку, по западному побережью. Марокко, Мавритания, Сенегал. Из Кейптауна, столицы ЮАР, с помощью карго, я отправил мотоцикл в Мумбаи и вот я в Индии, с вами.
- Да, реально крутое путешествие! Какие планы у вас на будущее?
- Я уже 10 (11) лет в пути. Однажды я понял, что если я продам все, что у меня есть, то этих денег хватит лет на 10 путешествия. Ты знаешь, если жить с умом и бюджетно, то для этого нужно не так уж и много денег. Если бы я остался жить в Нью- Йорке, то этих денег не хватало бы. Я мог бы только питаться, на развлечения бы не хватило. И я продал все, что было и провел 11 лет в дороге. У меня нет планов, нет цели, нет спонсоров, мне не нужны никакие спонсоры, я ничего не продаю. Тут только я и я самодостаточен. Я живу одним днем. Но если ты сейчас спросишь меня, куда я еду дальше – дальше я еду в Непал, потому что моя дочь из Калифорнии прилетает в отпуск на 2 недели. Я хочу встретить ее и мы съездим куда-нибудь. Но в глобальных планах… Люди часто спрашивают меня, что я буду делать дальше? Я отвечаю – я не знаю. Это факт – я не знаю. Но если ты спросишь меня сейчас – я отвечу, что вернусь в Мумбай и с помощью карго отправлюсь в Австралию. Но ты знаешь, все может поменяться. Из Мумбая я могу отправиться в Оман, потом в Иран, вернуться в Европу. Или может быть, через Мьянму приеду в Таиланд. Я не знаю.
- Путешествие ради самого путешествия. Такой же и у нас принцип.
- Да, именно так. Знаешь, в каких-то странах чувствуешь себя комфортно, в каких-то дискомфортно и ты проезжаешь их быстро. Когда я ехал в Россию – я был напуган. Ты знаешь нас воспитывают в Европе, говоря, что русский народ грубый и с ним могут быть проблемы. Я двигался от эстонской границы через Санкт Петербург в Монголию, с мыслью о том, чтобы проехать этот участок так быстро на сколько это возможно. Но я провел там 6 месяцев, я люблю Россию. И я понял это уже в первый день, на границе. Молодая девушка, со светлыми волосами помогла мне со страховкой и со всем остальным. Через полтора часа все бумаги были готовы, все улыбались, я был удивлен. Ночью я приехал в Санкт Петербург и не смог найти отель, который я забронировал. 3 разных человека в течение получаса помогали мне в поисках и были очень дружелюбными. Только через полгода я попал в Монголию из России. Но такие страны как в Африке мне не очень нравятся. Потому что в Африке люди сначала очень хорошие, предлагают кувшин воды, но через несколько минут   просят за него заплатить. Все. В глухой деревне, в горах, в пустыне все просят денег. Такая культура, я не осуждаю их. Я просто хочу сказать, что мы теряем значение гостеприимства. Во многих странах, таких как Россия, я спал в домах людей. У меня спрашивали: «Где ты будешь спать?» Я отвечал: «Не знаю». – «Ты можешь спать здесь.»  –  «Хорошо, если я вам не помешаю.»  Я спал в домах людей очень много раз в России и в других странах.

- У вас часто возникают проблемы с этим мотоциклом?

- Сегодня… не было ( смеется)

  Если бы был мотоцикл для путешествий, который бы не ломался, мы бы все его водили. Я покинул Нью Йорк на BMW R 100 GS с коляской от Урала. Я объездил всю Америку на нем (160 000 км). Но с этим Уралом, который я купил в 2008-м, намного меньше проблем, чем было с BMW. Но у тебя должны быть умелые руки, ты должен быть механиком, ты должен быть подготовлен к этому…

 Юбер поехал своей дорогой на юг, а мы двинули дальше,на север. Быть может когда-нибудь, непредсказуемые дороги Азии сведут нас опять. И почему-то мне кажется, что будет это скоро в Непале)

»»  читать далее...

12. Индийские Гималаи. Высокогорная дорога Манали - Лех. День второй.Урал в Гималаях.

Sivka Burka J

  Едем на север. Дорога опять разбито-нормальная, затем нормально-разбитая и после разбитая.

  Дорогу снова преграждает шлагбаум-веревка. Это полицейский чек пост. Нужно предъявить паспорта и визы. Слезаем с байков, разминаемся, отдаем доки на проверку. Я всматриваюсь вдаль, по направлению нашего движения. Сначала мне показалось, что мое зрение, до этого работавшее без сбоев меня подводит или высота влияет на меня дурно. Метрах в 200, с севера на юг, к руслу высохшей реки, пересекающей наш путь, движется белый мотоцикл с коляской. Неужели это он? Как? Тут, в Гималаях, да еще и с коляской!!! Мотоцикл нырнул в русло реки и пропал из виду. Тяжело, но мощно выскочил уже ближе и тут я смог рассмотреть не только его общие формы, но и оппозитный двигатель. Сомнений не оставалось – это российский мотоцикл Урал. Не в диковинку встретить советский\российский, гражданский транспорт в некоторых коммунистических или пост коммунистических странах, таких, как Куба,Эфиопия,Лаос,Вьетнам – союзных СССР странах. Но тут, в Индийских Гималаях! Мы были удивлены. Урал остановил шлагбаум-веревка и полицейский жестом пригласил наездника в палатку, для проверки доков. Пожилой мужчина, в красном шлеме и мультяшных, круглых очках, в широкой, красной оправе, спросил меня с легким, французским акцентом : « Чего они от меня хотят?»  « Проверить ваш паспорт» - ответил я. Ураловод пошел показывать паспорт, а диковинный мот моментально обступила толпа любопытных индусов, желавших внимательнее рассмотреть и сфотографироваться рядом с неизвестным зверьком…. извините, зверем!

  Французу Юберу Кригёлю 62 года и крайние 11 лет он путешествует по миру на мотоциклах, из них 7 лет на Урале, купленном во Франции. Без цели. Как и у нас, путешествие - ради самого путешествия.

  Интервью с Юбером я выложу чуть позже в блог. Так же оно будет включено в очередную серию на нашем канале в Youtube.

  Под  впечатлением от встречи с французским мотопутешественником,  мы продолжили свой путь на север. Начался подъем на 2й перевал на нашем маршруте.  Серпантинная дорога на подъем, в основном не плохая. Погода ясная, но немного ветреная. Мы проголодались и решили  пообедать в особенном месте. Зинг-Зинг бар (4287м) – единственный на земле ресторан, отмеченный на карте, как населенный пункт. Видимо картографы увлеклись и когда закончились и без того редкие в этих местах поселения, не смогли остановиться. Или может быть они решили, что точки на карте разбросаны не по фен-шую и для полной гармонии не хватает еще одного населенного пункта.

   Вот и заветная постройка, с надписью  Zing-Zing bar . Но какого черта не пахнет вкусной едой, а само помещение завалено строительным мусором. Ни тебе таблички «Ушла на обед» или «Переучет». Никакой инфы. Индия, одним словом. Мы с Митяем достали из закромов 10 самос, которые купили утром в Кейлонге и принялись неспешно жевать, любоваться пейзажем непонятной стройки перед баром и лениво спорить на тему « на какое количество кадров в секунду и в каких ситуация снимать видео для нашего фильма».

  Между тем, был уже шестой час вечера, и скоро должно было начать темнеть, а это значит, что с уходом солнца, придет горный холод. И темнота. А колесить по разбитым серпантинам в темноте, знаете ли…

  Мы проехали несколько километров вверх по серпантину и увидели кафе с надписью Zing-Zing bar. Не понимаю, что за маркетинговый ход такой – переехать, но оставить надпись с названием на прежнем месте и не сделать никаких пометок. Индия, одним словом. Тут специфический маркетинг. Мы были сыты, но нужно же что- то купить в таком особенном  месте. Взяли каких-то сушеных булочек и двинули дальше.

  Поднялись на 2й перевал Барача - Ла  (5030м), потоптались, поснимали, пошмыгали носами и начали спускаться. На такой высоте задерживаться не стоит, да и солнце уже клонится к закату. Нужно спешить.

Перевал Барача -Ла

  Дорога разбитая. До следующей точки ночевки – Сарчу ехать еще километров 40. До темноты по такой дороге точно не успеть. Когда спустились с перевала, были уже сумерки. Доехали до какого- то тибетского поселка, в 3 дома. Высота 4700 м. ночевать на такой высоте может быть опасно. Сарчу на 400 метров ниже. Решили ехать по темноте дальше. Дорога была разбита еще километров 5. Дальше относительно нормальная. Приехали в палаточный лагерь Сарчу, о котором все говорят и пишут. Так вот. Снять палатку – от 2000 рупий с носа. Поставить свою палатку – 750 с носа. Завтрак включен. Трюфелями кормят, наверно. Я спросил хозяина, что там дальше по дороге? Он сказал, что через 8 км будет полицейский чек пост. Решили доехать до поста, и как оказалось, это и есть настоящее Сарчу. Небольшое тибетское поселение – полтора десятка сколоченных из металлического шифера маленьких бараков. Больше похоже на резервацию. Люди тут живут тем, что предлагают дальнобойщикам и путешественникам  места для ночлега и стряпню. Как позже выяснилось, тут же можно купить бензин, в 3м доме с севера. Цена 150 рупий\литр (на «большой земле» 66 рупий.)  Итак, цены на жилье в металлическо-кирпичных бараках 200 рупий за койку. Так же можно лечь на топчанах, прямо в «ресторане» - цена 150 рупий. Цены на стряпню чуть выше, чем на «большой земле», но приемлемо. Решили разбить свою палатку за бараками. Разгребли полянку от разбросанных повсюду бутылочных стекол, поставили свой терем и арендовали у подбуханного хозяина-тибетца пару толстых одеял за 100 рупий. Поужинали тушеными овощами с чапати и легли спать.

Отель 5000 звезд.

Ночевка в Сарчу.

Главная зала ресторана в Сарчу.

Проспект Независимости (Тибета) в Сарчу.

"Заведения" Сарчу.

Триумфальная Арка Сарчу.

 Походу, часть дороги скоро уйдет в пропасть.

Высота 4700м. Пофиг! Пляшем!

Мото-трэвэл сериал о путешествии на мотоциклах по Индии и Непалу, смотрите на нашем канале в Youtube.

»»  читать далее...